четверг, 19 декабря 2013 г.
суббота, 16 ноября 2013 г.
Зимовка
Gismeteo обещает начало морозов и сегодня я решил все-таки разместить на зимовку все мои южные растения. Немного рано, к Новому году они все проснутся, но я не хочу их морозить на балконе. Оставил еще на недельку виноград, фисташку и гранат, возможно придется экстренно их заносить в дом, но пока пусть еще поживут в холоде.
Инжир и хурма спят, попытаюсь подержать их в спящем состоянии подольше
Остальная часть "сада" вечнозеленая и у другого окна.
Это пока временное размещение, завтра буду вывозить оставшиеся на балконе растения на зимовку к родственникам в сад.
После этого уже все сделаю как надо - что-то ближе к окну, что-то дальше, что-то ниже, что-то выше. Поставлю дополнительный свет. В общем, придется поработать.
Инжир и хурма спят, попытаюсь подержать их в спящем состоянии подольше
Остальная часть "сада" вечнозеленая и у другого окна.
Это пока временное размещение, завтра буду вывозить оставшиеся на балконе растения на зимовку к родственникам в сад.
После этого уже все сделаю как надо - что-то ближе к окну, что-то дальше, что-то ниже, что-то выше. Поставлю дополнительный свет. В общем, придется поработать.
среда, 30 октября 2013 г.
Война с хлорозом.
Похоже, что моя затяжная война с хлорозом цитрусовых, закончится моей победой. Старые листья уже не восстановить - постарались и яркое солнце, и жара, и периодический недолив, но молодые побеги все зеленые и пушистые. Помогла мне "Кемира-люкс" добавляемая в воду при каждом поливе, и периодическое опрыскивание хелатом железа. Надеюсь что это окончательно и бесповоротно.
суббота, 19 октября 2013 г.
Обрезка корней. Результат
Две недели назад, когда вдруг стало холодно и пошел снег, я занес с балкона под крышу свои цитрусы. Они к несчастью, немного пострадали, но я все же решил сделать плановую обрезку веток и корней. В общем-то ветки я подрезал чуть-чуть, но вот корни пришлось резать основательно - я не обрабатывал корни некоторым из деревьев уже 2-3 года. Пришлось повозиться, но результат налицо: две недели цитрусы стояли, привыкали к новому состоянию, и вот внезапно полезли новые веточки.
Собственно я сделал этот пост как иллюстрацию одного из моих советов о том, что рост и ветвление дерева стимулирует не только обрезка веток, но и подрезка корней.
Собственно я сделал этот пост как иллюстрацию одного из моих советов о том, что рост и ветвление дерева стимулирует не только обрезка веток, но и подрезка корней.
суббота, 7 сентября 2013 г.
КАК ВЫРАСТИТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕРЕВО. продолжение
3. Толстый ствол
Вырастить миниатюрное дерево с толстым стволом - задача не из легких. Существует куча способов: от довольно искуственных, таких, как обвязка ствола и получение наплыва в этом месте, до экзотических, как сращивание нескольких стволов (растений) вместе. Мне больше нравится метод "жертвенных ветвей" по Кийоджи Кумазава. Он основан на естественном приросте толщины ствола, зависящем от пышности кроны. Метод достаточно прост на уровне "идеи", но достаточно сложен на практике. Идея заключается в том, что в кроне будущего бонсай выбирается "жертвенная ветка", которая послужит некоторое время для разгона толщины ствола. Рост этой ветки никак не ограничивается, при тщательном формировании остальной кроны.
Когда толщина ствола от основания до этой ветки вас устраивает и вы сформировали новую "жертвенную ветку" выше по стволу, старая "жертвенная ветка" обрезается.
И так продолжается до тех пор, пока форма дерева в целом не достигнет желаемой.
Этот метод хорошо работает в сочетании с пересадкой деревца на несколько лет в просторный горшок или ящик, где оно свободно растет и наращивает ствол "жертвенными ветвями", т.е. вместо торможения роста для молодых деревьев мы применяем усиленный контролируемый рост отдельных частей дерева. Нужно только не забывать периодически подрезать корни, чтобы заранее формировать корневую систему пригодную для жизни в мелком горшке.
Вырастить миниатюрное дерево с толстым стволом - задача не из легких. Существует куча способов: от довольно искуственных, таких, как обвязка ствола и получение наплыва в этом месте, до экзотических, как сращивание нескольких стволов (растений) вместе. Мне больше нравится метод "жертвенных ветвей" по Кийоджи Кумазава. Он основан на естественном приросте толщины ствола, зависящем от пышности кроны. Метод достаточно прост на уровне "идеи", но достаточно сложен на практике. Идея заключается в том, что в кроне будущего бонсай выбирается "жертвенная ветка", которая послужит некоторое время для разгона толщины ствола. Рост этой ветки никак не ограничивается, при тщательном формировании остальной кроны.
Когда толщина ствола от основания до этой ветки вас устраивает и вы сформировали новую "жертвенную ветку" выше по стволу, старая "жертвенная ветка" обрезается.
И так продолжается до тех пор, пока форма дерева в целом не достигнет желаемой.
Этот метод хорошо работает в сочетании с пересадкой деревца на несколько лет в просторный горшок или ящик, где оно свободно растет и наращивает ствол "жертвенными ветвями", т.е. вместо торможения роста для молодых деревьев мы применяем усиленный контролируемый рост отдельных частей дерева. Нужно только не забывать периодически подрезать корни, чтобы заранее формировать корневую систему пригодную для жизни в мелком горшке.
пятница, 6 сентября 2013 г.
Интересно
В конце весны я раздавал саженцы калабрийской сосны. Интересно как они прижились на новых местах. Пишите. Лучше с фото. Себе я оставил четыре деревца на всякий случай. После пересадки они чахли до недавнего времени, а сейчас вот такие:
КАК ВЫРАСТИТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕРЕВО
Чтобы наше дерево оставалось сравнительно небольшим по размерам и при этом походило на настоящее, большое дерево, нам нужно подправлять его, вмешиваться в его рост и развитие. В этом нам помогут несколько несложных операций, которые по их воздействию и результату можно разделить на три группы:
1. Торможение роста
2. Ветвление
3. Толстый ствол.
Опять хочу подчеркнуть, что разговор будет вестись не столько об эстетике, сколько о ремесле.
Итак,
1. Торможение роста
Для торможения роста мы можем предпринять следующее:
1. Держать дерево в тесном горшке, в котором мало земли. Эта мера хороша для старых, уже сформированных деревьев, для только начинающих свой рост из семян она не годится, но об этом позже.
2. Ежегодная подрезка корней (смотрите пост "Длинные корни, мелкие горшки"). Хороша для старых деревьев, для саженцев – нет (по крайней мере для саженцев возрастом до 1 – 2х лет)
3. Прищипывание. Влияет не только на рост, но и на ветвление. Можно применять в зависимости от формы, которую вы хотите в результате получить, с момента появления на саженце второй пары настоящих листьев.
4. Сгибание, закручивание ствола для уменьшения высоты. Обычно применяется для высоких голых стволов. Многие деревья на эту процедуру реагируют пробуждением почек в местах микроповреждений ствола, которые неизбежны при этой процедуре.
5. Формирование новой вершины из нижней ветки. Накладывая проволоку на ствол и ветку, вы ствол сгибаете вниз, а ветку вверх так, чтобы высота новой вершины была по возможности выше чем высота верхней части изгиба ствола. Такую операцию можно повторять многократно, формируя новую вершину из новых ветвей. Важно помнить, что если вы хотите чтобы ветка, получившаяся из отогнутого вниз ствола развивалась дальше, ее кончик должен быть отогнут вверх, если его отогнуть вниз, то такая ветка станет второстепенной для дерева и дерево пробудит почки либо где-то на восходящей части изгиба, либо на ветке – новой вершине.
-------------------------------------------------------------------
Проволоку накладывайте соответствующей толщины и жесткости. К сожалению каких-то зависимостей между толщиной ветки и толщиной и жесткостью проволоки нет, на выбор влияет скорее упругость ветки. В любом случае здесь поможет только опыт. Если дерево очень упругое, а проволока недостаточно жесткая, то можно наложить одновременно две проволоки. Это удобно еще и тем, что вторую проволоку можно обрезать в том месте, где с удержанием ветки в нужном направлении справляется уже одна проволока и продолжить обмотку только одной. Угол обмотки примерно 45 градусов. Накладывая проволоку старайтесь не приматывать к веткам листья/иголки, проволока не должна проходить по почкам и основаниям листьев/иголок. Обычно проволока на ветках стоит несколько месяцев. Следите чтобы она не сильно врезалась в кору. При первых признаках повреждения коры проволоку лучше снять (срезая по одному витку) и наложить повторно, стараясь чтобы витки не проходили по месту предыдущей намотки.
-------------------------------------------------------------------
2. Ветвление
Для стимуляции ветвления обычно применяют:
1. Прищипывание верхних почек. Замедляет рост веток или вершины ствола, способствует закладке новых почек и развитию из них новых веток. Для хвойных проводится другая процедура - прищипывание и тримирование свечек откручиванием. Отдельно о хвойных поговорим в другой раз.
2. Подрезка ветвей. Применяется на длинных ветвях. Подрезка ведется сообразно задуманной форме дерева и учитывая то, что на подрезаемой ветке должны оставаться почки для дальнейшего ее роста (обычно 2-3). Еще важно учитывать куда смотрит верхняя почка на подрезанной ветке, от этого зависит направление ветки, которая из нее вырастет.
3. Пробуждение почек механическим способом. В садоводстве есть такой прием - кербовка, когда весной делают надрезы шириной 2 мм на коре до древесины над почкой, которую нужно пробудить. Оливы очень хорошо откликаются на обрезку листьев в тех местах, где нужна новая ветка (при аккуратной обрезке листа как можно ближе к коре, в этом месте с вероятностью 70-80% вырастет ветка, важно не повредить место крепления листа к коре). Мирт закладывает новые почки в местах механического повреждения коры. Сосна при подрезке хвои пробуждает внутренние (по отношению к кроне) почки на ветках и стволе, которые находились в угнетенном состоянии из-за недостатка света.
4. Пробуждение почек биостимуляторами. Например, цитокининовая наста хорошо пробуждает почки на цитрусовых.
Продолжение следует...
1. Торможение роста
2. Ветвление
3. Толстый ствол.
Опять хочу подчеркнуть, что разговор будет вестись не столько об эстетике, сколько о ремесле.
Итак,
1. Торможение роста
Для торможения роста мы можем предпринять следующее:
1. Держать дерево в тесном горшке, в котором мало земли. Эта мера хороша для старых, уже сформированных деревьев, для только начинающих свой рост из семян она не годится, но об этом позже.
2. Ежегодная подрезка корней (смотрите пост "Длинные корни, мелкие горшки"). Хороша для старых деревьев, для саженцев – нет (по крайней мере для саженцев возрастом до 1 – 2х лет)
3. Прищипывание. Влияет не только на рост, но и на ветвление. Можно применять в зависимости от формы, которую вы хотите в результате получить, с момента появления на саженце второй пары настоящих листьев.
4. Сгибание, закручивание ствола для уменьшения высоты. Обычно применяется для высоких голых стволов. Многие деревья на эту процедуру реагируют пробуждением почек в местах микроповреждений ствола, которые неизбежны при этой процедуре.
5. Формирование новой вершины из нижней ветки. Накладывая проволоку на ствол и ветку, вы ствол сгибаете вниз, а ветку вверх так, чтобы высота новой вершины была по возможности выше чем высота верхней части изгиба ствола. Такую операцию можно повторять многократно, формируя новую вершину из новых ветвей. Важно помнить, что если вы хотите чтобы ветка, получившаяся из отогнутого вниз ствола развивалась дальше, ее кончик должен быть отогнут вверх, если его отогнуть вниз, то такая ветка станет второстепенной для дерева и дерево пробудит почки либо где-то на восходящей части изгиба, либо на ветке – новой вершине.
-------------------------------------------------------------------
Проволоку накладывайте соответствующей толщины и жесткости. К сожалению каких-то зависимостей между толщиной ветки и толщиной и жесткостью проволоки нет, на выбор влияет скорее упругость ветки. В любом случае здесь поможет только опыт. Если дерево очень упругое, а проволока недостаточно жесткая, то можно наложить одновременно две проволоки. Это удобно еще и тем, что вторую проволоку можно обрезать в том месте, где с удержанием ветки в нужном направлении справляется уже одна проволока и продолжить обмотку только одной. Угол обмотки примерно 45 градусов. Накладывая проволоку старайтесь не приматывать к веткам листья/иголки, проволока не должна проходить по почкам и основаниям листьев/иголок. Обычно проволока на ветках стоит несколько месяцев. Следите чтобы она не сильно врезалась в кору. При первых признаках повреждения коры проволоку лучше снять (срезая по одному витку) и наложить повторно, стараясь чтобы витки не проходили по месту предыдущей намотки.
-------------------------------------------------------------------
2. Ветвление
Для стимуляции ветвления обычно применяют:
1. Прищипывание верхних почек. Замедляет рост веток или вершины ствола, способствует закладке новых почек и развитию из них новых веток. Для хвойных проводится другая процедура - прищипывание и тримирование свечек откручиванием. Отдельно о хвойных поговорим в другой раз.
2. Подрезка ветвей. Применяется на длинных ветвях. Подрезка ведется сообразно задуманной форме дерева и учитывая то, что на подрезаемой ветке должны оставаться почки для дальнейшего ее роста (обычно 2-3). Еще важно учитывать куда смотрит верхняя почка на подрезанной ветке, от этого зависит направление ветки, которая из нее вырастет.
3. Пробуждение почек механическим способом. В садоводстве есть такой прием - кербовка, когда весной делают надрезы шириной 2 мм на коре до древесины над почкой, которую нужно пробудить. Оливы очень хорошо откликаются на обрезку листьев в тех местах, где нужна новая ветка (при аккуратной обрезке листа как можно ближе к коре, в этом месте с вероятностью 70-80% вырастет ветка, важно не повредить место крепления листа к коре). Мирт закладывает новые почки в местах механического повреждения коры. Сосна при подрезке хвои пробуждает внутренние (по отношению к кроне) почки на ветках и стволе, которые находились в угнетенном состоянии из-за недостатка света.
4. Пробуждение почек биостимуляторами. Например, цитокининовая наста хорошо пробуждает почки на цитрусовых.
Продолжение следует...
Подписаться на:
Сообщения (Atom)