Неожиданно посетил несколько стран Балтики. Да-а, Север почти как в песне - если ты увидел Север, не забудешь никогда. Озера, леса, небо, гранит, облака. Море, песок, острова. Города... К сожалению не был в Лапландии, но кто знает, возможно все еще впереди.

Постараюсь в ближайшее время написать о воде, а пока небольшая подборка фото.

http://imageshack.us/a/img17/2205/suomi.jpg

ЗАЩИТА КОРНЕЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА

К нам пришло лето и на моем жарком, открытом всем ветрам балконе на верхнем этаже, приходится как-то защищать горшки от перегрева, иначе солнце нагреет их так сильно, что растения в них погибнут. Наша задача каким-то образом уменьшить количество солнечного света, падающего на землю в горшках и на сами горшки. Что мы можем в этом смысле предпринять? Внимательно посмотрев на наше население, мы можем разбить его на две группы - выносливые солнцелюбивые растения и растения, которые от солнца лучше убрать. Естественно мы знаем также откуда светит солнце в самые жаркие часы. Дальше мы выстраиваем горшки с растениями так, чтобы на первой, самой освещенной линии стояли самые вынослиые растения и стараемся как-то закрыть их горшки, затем вторая линия менее выносливых растений, которая затеняется первой, и если позволяет место ставим третью линию горшков, для самых нежных растений.

Таким образом у нас получается затенение как в естественных условиях, более выносливые растения защищают более нежные.

------------------------------------------------------------------------------------
При перестановке горшков важно помнить правило, о котором говорилось выше - стараться сохранять ориентацию растений, по отношению к падающему на них свету.
------------------------------------------------------------------------------------

В качестве защиты горшков первой линии я использую намотанные из шпагата ширмы - у них низкая парусность, они не боятся сильного ветра, камни, пустые и битые горшки, деревянные дощечки и стульчики для цветов.

Осталось как-то защитить землю в горшке, на которую все-таки падает свет солнца. В качестве защиты можно применять мульчирование (сосновая кора, иголки, сухая не сладкая!!! чайная заварка), класть сверху камешки, кусочки керамики. Главный принцип, чтобы между нагреваемым солцем камнем или кусочком керамики и землей оставался воздух, точно так, как одеваются тепло зимой. Очень хорошо работают на защиту от перегрева конструкции похожие на сейды. На поверхность сыпятся или ставятся мелкие камешки на которые укладываются плоские камешки побольше. Всю поверхность земли в горшке не обязательно превращать в капище народов Севера, нужно оставить место для полива.

И последнее. Если у вас жаркий балкон как у меня, то поливать ваши растения нужно либо очень рано утром)), либо вечером, когда спадет жара.

ЗЕМЛЯ, продолжение

Древесный уголь к счастью можно взять в любом костре в лесу. Не рекомендую древесный уголь для шашлыка продающийся в супермаркетах. По моим наблюдениям за розжигом и горением этого угля, он явно я примесью селитры. Хотя один из распространителей данного продукта уверял меня, что уголь чистый и примесей в нем нет, я остался при своем мнении, к тому же найти древесный уголь естественного происхождения не составляет труда.

Третья составляющая грунтовой смеси для деревьев - сосновая кора и древесина. Я не отважился добавлять сосновую кору прямо в землю, потому что не знаю как она обрабатывается у японцев, вместо нее я в качестве питательной составляющей использую немного биогумуса и перепревшего навоза, а кору, если надо, использую как мульчу.

Таким образом мы имеем: керамзит и глина (или керамзитовые шарики), древесный уголь, биогумус.

Глина. В этом качестве я использую не совсем глину, а просеянную глинистую лесную землю. Мелкая фракция и пыль - это отходы, в смесь идут кусочки размером от гречичного зернышка до вишни (фракция 3-20мм). Можно наверное использовать и глину из карьера, но это если поблизости есть карьер.

------------------------------------------------------------------------------------

Лесную землю, вообще любую землю, перед использованием нужно обязательно пропаривать на водяной бане.

------------------------------------------------------------------------------------

После смешивания глины, древесного угля и биогумуса, если земля получилась слишком "тяжелой", я добавляю немного песка. Это нужно делать, если растение любит легкие почвы. Тогда и доля древесного угля в смеси должна быть немного увеличена, он помимо всего вышеперечисленного повышает воздухопроницаемость почвы. К сожалению пропорцию сказать не смогу - "легкость" земли я оцениваю на глаз, по ощущению, когда лопатка идет легко и земля становится как бы "воздушной". Обычно количество песка не превышает 1/40 - 1/20 объема смеси, примерно столько же добавляется древесного угля сверх того, что было.

Вот в общем-то и все. Нужно еще дополнительно отметить, что во избежание так называемого "послепропарочного токсикоза", когда земляная смесь и дренаж практически стерильны, посаженное растение лучше поливать водой с препаратами бактериологической защиты корневой системы - "Гуапсин", "Фитоспорин". Они засевают стерильную земляную смесь полезными бактериями, тем самым не давая развиться вредным. Это снижает общий стресс растения при пересадке.

ЗЕМЛЯ

Во всем, что касается ухода за комнатными растениями, тем более ухода за бонсай, постоянно ведутся дебаты и нет единого мнения о том, что лучше, а что хуже, поэтому сразу оговорюсь: я не претендую на истину в последней инстанции и пишу лишь о том, что делаю сам и о том, что меня натолкнуло сделать так, а не этак. Возможно я в чем-то ошибаюсь, тогда поправьте меня, этот блог собственно создавался с целью обмена опытом.

Для подбора земли для растения нам нужно знать три параметра: pH, оптимальный для данного растения, влагоемкость, оптимальную для данного растения и количество питательных веществ на единицу объема. Причем последний параметр актуален в основном для комнатных плодовых растений. "Обыкновенные" деревья прекрасно чувствуют себя и в обедненных почвах, главное, чтобы был правильный полив.
Если поискать в Гугле сайты о бонсай и почитать что пишут о земле, то не трудно увидеть, что практически все обсуждения упираются в японскую землю для бонсай "акадама"(akadama), которая считается идеальной и подходящей для всех деревьев. К сожалению этот грунт еще недавно был недоступен, довольно дорог и еще есть сомнения в подлинности той акадамы, которая встречается у нас. Поэтому я попытался узнать более детально об акадаме и грунте для бонсай, который используется японцами. Выяснилось, что акадама - глиняный гранулят низкотемпературного спекания, когда из глины помимо растворенной воды испаряется и химически связанная вода. Такой гранулят недолговечен, обычно через год-два он превращается в обычную глину. Нужно отметить, что японцы, со свойственным им перфекционистским подходом, нашли для этого гранулята максимально влагоемкую глину, которая к тому же после температурной обработки имеет нейтральный pH (около 7). Судя по японским видео мастер-классам, чистую акадаму японцы используют крайне редко. Обычный состав 1/3 -2/3 акадамы, остальное древесный уголь (доля в оставшемся количестве смеси может увеличиваться) и сосновая кора или щепки (фракция 2-3мм). Как обрабатывается сосновая кора я выяснять не стал, важно, что они используют ее как регулятор кислотности и слабый источник питательных веществ. Что же мы имеем в итоге? Получается что японский грунт по-большей части - это влагоемкая составляющая, в которую добавляется нейтральный разрыхлитель - древесный уголь, фракция до 10мм, и немного подкислителя - сосновая кора или щепки. Я решил что заменю акадаму подготовленным керамзитом в качестве дренажа и добавлением кусочков глины в грунт, в который буду садить свои деревья.

------------------------------------------------------------------------------------
Прежде чем засыпать керамзит в горшок, его нужно обработать - прокипятить 1-2 часа в сильно подкисленной лимонной кислотой воде (на ведро 3-4 столовых ложки с горкой, если керамзита в ведре много), после остывания засыпать в ящик и дать постоять еще пару недель, чтобы прошли все химические реакции в доступных для воды порах.
------------------------------------------------------------------------------------

Конечно же ни керамзит, ни просто глина не дотягивают по влагоемкости до акадамы, значит, либо нужно будет чаще поливать, либо использовать более глубокие горшки, в которых 1/3-1/2 объема заполнено дренажом из керамзита.

Дальше в японской смеси мы имеем древесный уголь. Помимо разрыхляющих свойств, у него есть еще два свойства, более важных чем разрыхление - способность извлекать из земли органические токсины и нейтрализовать их, а так же повышать плодородность почвы. Причем последнее древесный уголь делает самым нужным для растений способом - он просто служит домом для всевозможных почвенных бактерий, которые перерабатывают органику в доступную для растений форму, читай, нейтрализуют органические токсины. Откуда берутся токсины? Дерево, как и любой живой организм в процессе роста производит отходы жизнедеятельности, частично газообразные, частично твердые, которые попадая в почву разлагаются, и реакции разложения как раз сопровождаются выделением токсинов.

Продолжение следует...

Сегодня проведывал свои деревья у родственников в саду. Растут. Как-нибудь я расскажу некоторые нюансы при посадке "дикого" растения в горшок и как можно перепрыгнуть во времени через 20 лет, если получится.

Для жителей Харькова. Раздача сосен

Наконец-то нашлось время и я рассадил свои "адриатические" сосенки (калабрийская сосна). Раздаю всем желающим. Бесплатно.

Картинка для тех, кто захочет вырастить настоящее дерево в открытом грунте.

Такой вырастает калабрийская сосна.

Чтобы сразу расставить все точки над i, хочу предупредить, что эта сосна свето- и теплолюбивая. Выжить в открытом грунте она может только при условии посадки в защищенном от северных ветров месте, обращенном к югу и хорошей защите от мороза зимой в первые годы роста. Еще она не выносит переувлажненный грунт - это растение сухих, глинистых мест. У меня растет в практически чистой кусковой глине с толстой подложкой из керамзита, а сверху земля засыпана слоем сосновой коры. Поливаю редко и без фанатизма. На родине сосны, практически каждую ночь на сосны падает обильная роса.
----------------------------
Заодно анонс: я еще рассадил укорененные веточки какого-то миртового растения, извините, не силен в ботанике,  привезенные с берегов Адриатики. По виду мирт с очень большими (длина 10 см и больше) листьями. На раздачу будут два саженца.

МЕСТО

Итак, вы решили завести в доме дерево.
Конечно же было бы не плохо, перед тем как решиться на такой шаг, немного почитать о том, как вообще ухаживать за деревьями, и за деревом, которое вы хотите завести в частности.

Не важно, будете ли вы растить его из зернышка сорванного в далекой стране, или вы принесли домой красивое деревце из поездки за город, либо вы купили готовый бонсай из Голландии, вам придется решить три задачи, без решения которых ваша затея обречена на провал: место, земля, полив. Начнем все по порядку, итак, место.

Лето. В наших широтах летом даже в открытом грунте при соблюдении условий содержания прекрасно себя чувствуют большинство популярных растений, экзотические деревья в том числе. Если у вас собственный дом, то летом как правило проблем с деревьями не возникает - поставили горшок так, чтобы полуденные лучи не жарили ваше деревце, и осталось только вовремя поливать. На открытом балконе сложнее - если балкон жаркий, то нужно как-то защищать деревья от солнца и горшки от перегрева, если балкон северный, то бороться с сыростью. Более сложный вариант летом - закрытый балкон, особенно южный. На широте Украины, где я живу, летнее солнце запросто может сжечь все живое на закрытом балконе если не притенять его и не обеспечить проветривание. Деревья гораздо легче переносят жару, если есть небольшой ток воздуха, который их охлаждает.
И самый сложный вариант - квартира. К сожалению этот вариант сильно сокращает выбор - далеко не все деревья выдерживают квартирные условия, хотя у опытных растениеводов растет практически все. Летом, когда отключено отопление, деревья, как и любые комнатные растения, можно держать на любом окне, лишь бы выполнялись требования по освещению для ваших конкретных деревьев и не перегревались горшки - перегрев горшка, как и переохлаждение, может убить корни дерева с одного раза. Важно сразу же определить куда вы поставите горшок с деревом и не таскать его с места на место. Такие перестановки очень негативно сказываются на здоровье деревьев, вплоть до самого худшего. Если же вы все же решили переставить вашего питомца в другое место, то важно постараться соблюсти прежние условия освещения - самый сильный свет должен падать с той же стороны с какой он падал на прежнем месте. Деревья можно вращать по отношению к падающему свету, а в некоторых случаях даже нужно, но это вращение постепенное 5-10 градусов за 10-15 дней, а то и медленнее. Это условие очень важное, его нужно соблюдать даже при размещении деревьев на зиму, о чем далее.

Зима. Зимой с деревьями начинаются проблемы и обычно у новичков к сожалению, в это время года деревья гибнут. Залив, пересушка кома, низкая температура, отсутствие света, сквозняки, сухой воздух, или отсутствие низких температур, т.е. холодной зимовки, все эти нарушения содержания могут убить ваше деревце, бывшее таким жизнерадостным и зеленым летом. Сразу определимся: если у вас нет условий для холодной зимовки, то деревья наших широт, любые деревья нуждающиеся в холодной зимовке не для вас. Обычно деревья не отдохнувшие зимой гибнут на следующую зиму, возможно они смогут протянуть и третье лето без отдыха, но я таких опытов не делал - одна пропущенная зимовка у меня была, но на следующую зиму я нашел возможность разместить все мои деревья на нормальную зимовку. Для нормальной зимовки деревьям нужен либо закрытый балкон с температурой около нуля и периодическим увлажнением земляного кома, либо открытый грунт, в который они закапываются вместе с горшком. Закапывать нужно вровень с землей. Если зимы у вас суровые, то перед морозами сверху нужно чем-то прикрыть - я обычно прикрываю ветками, на которые сыплю опавшие листья для того чтобы под защитой от мороза был воздух. Просто засыпав листьями или чем-то еще, можно лишиться дерева из-за плесени, если вовремя не открыть зимой. Здесь я бы хотел вернуться к освещению. Так как свои деревья, которые нуждаются в зимовке я вывожу осенью в сад, и весной обратно, при закапывании я обязательно соблюдаю правило освещения - основной свет должен падать с той же стороны что и на "летней" квартире.

В квартире все еще сложнее. Главный ваш враг зимой - это батареи. Ни над батареями, ни рядом с ними, ни под ними деревья ставить нельзя. Горячий воздух или термоизлучение их убьет. Если у вас что-то средиземноморское или примерно такое же, то таким деревьям тоже нужна пониженная температура - градусов 10-12. Если такой в комнате нет, то нужно дополнительное освещение. Для экзотики нужна повышенная температура и влажность. У меня средиземноморские деревья зимуют возле окон, к счастью я обладатель "французских" окон от пола до потолка, и возле пола температура как раз подходящая. Я ставлю горшки не прямо на под, а из деревянных подставок делаю ступеньки, на которые ставлю горшки. Первый уровень - 10 см от пола у окна, второй уровень - 20 см от пола сразу за первым, следующий уровень - 30 см от пола и сразу за вторым. Таким образом я могу варьировать освещение и температуру - от уровня к уровню примерно 5-7 градусов. Самые дальние от окна деревья и экзотику я дополнительно освещаю 12 часов в сутки (7.00 - 19.00).

Примерно так я размещаю растения на зимовку.

Пример подставки под горшок.

Пример табуретки под горшок.

--------------------------------------------------------------------------------------

Два моих "гиганта" - розмарин и мушмула.

Мои питомцы после зимовки 2 года назад.

На этом пока все. Надеюсь эта информация поможет вам определиться с выбором.