ДЛИННЫЕ КОРНИ, МЕЛКИЕ ГОРШКИ

Если у вас хватило терпения прочитать все что я написал до этого, то вы, я думаю, уже заметили, что несмотря на то, что блог вроде бы о бонсай, я пока нигде не коснулся эстетической стороны предмета. Все дело в том, что как и в любом искусстве и в этом виде искусства собственно искусство начинается после полного овладения ремеслом. Можно сколь угодно долго рассуждать о видах бонсай, о том как лучше формировать то или иное дерево, как показать корни и где у дерева парадная сторона. Но если вы не знаете как за ним ухаживать и как добиться того или иного эффекта просто на уровне роста, не вдаваясь в различные техники формовки, то грубо говоря, вы беретесь писать "Джоконду" не обладая навыками изображения простого кубика. Поэтому мы будем сегодня говорить не о "нэбари"- искусстве красивой демонстрации корней дерева, а всего лишь о том, что делать чтобы ваше дерево хорошо чувствовало себя в бонсайном горшке, или просто в небольшом горшке.

Начнем с того, что нам нужно четко понимать, что горшок, даже самый большой - это не открытый грунт, возможности роста корней в горшке очень ограничены и если вы посадив ваше дерево в горшок, решили что это все, что вы больше никогда не будете извлекать ваше дерево из этого горшка, то вы глубоко заблуждаетесь. Вам придется это делать в среднем раз в год. Инспектировать и обрабатывать корни. Если вы не будете этого делать, то ваше дерево будет иметь очень жалкий вид. А почему? Потому что дерево в горшке пытается расти так, как оно растет в открытом грунте, а в горшке это не получится, поэтому нужно помочь дереву адаптироваться к новым условиям жизни.

Если вы внимательно посмотрите на корни, вообще на дерево, то вы увидите что образно говоря дерево симметрично относительно плоскости земли: над землей возвышается ствол - под землей уходит вглубь центральный корень; от ствола отходят мощные каркасные ветви - от центрального корня отходят точно такие же корни; далее, ближе к краю кроны ветки делятся на более мелкие, вплоть до тех, на которых растут листья - под землей магистральные корни делятся на все более мелкие, вплоть до маленьких тоненьких корней, которые и всасывают из земли все, что нужно дереву. Таким образом мы видим, что толстые корни - это своего рода трубопроводы от мелких корней к стволу дерева, а мелкие корни - это как раз та часть дерева, которая снабжает его влагой и минералами из земли. Вы должны всегда помнить об этом, когда будете работать с корнями.

Вернемся к нашим деревьям. Например, прошел год, а лучше два с тех пор, как вы посадили ваше дерево в горшок. На дворе весна, сошел снег, почки начинают набухать и ваше дерево подает первые признаки жизни. Это как раз то время, когда стоит посмотреть а что же творится в горшке ниже уровня земли? К сожалению у меня нет фотографий, но попробую описать что вы увидите на словах. Если за этот год или два, ваше дерево радовало вас устойчивым ростом и зеленой кроной, то в горшке вы скорее всего увидите клубок плотно переплетенных корней, да еще и закрученных по спирали вдоль стенок горшка. Это как раз пример как дерево в горшке пытается расти так, как оно растет в природе - длинные магистральные корни, которые должны бы уходить в глубину, да в горшке некуда. Наша задача - осторожно распутать все корни и освободить их от земли, стараясь минимально травмировать корневую систему дерева.

В этом нам поможет все та же палочка для уплотнения земли. Она как и любая палка двунаправленна - может уплотнять землю, а может и рыхлить. Движения те же что и при уплотнении, только нужно начинать от края, как бы скалывая слои земли. Осторожно просовывая палочку в переплетения корней, и вытряхивая из них землю вы ослабляете переплетение и действуя постепенно вокруг кома земли и корней, вы в какой-то момент сможете расправить один корень, затем второй и т.д. Конечно же не обойдется без потерь - самые мелкие корни вы все равно повредите, но со временем, приобретя опыт и сноровку вы будете проводить эту процедуру быстро и с минимальными травмами для корневой системы.

Наконец, работа закончена. Что же мы видим? Мы видим, что дерево за время жизни в горшке отрастило корни минимум 30-50 см длиной и что все мелкие всасывающие корни в основном растут в нижней части корневой системы. Нам нужно сделать так, чтобы всасывающие корни были максимально близко к корневой шейке - месту перехода ствола в корень. Достигается это периодической постепенной подрезкой корней: вы отрезаете часть магистральных корней с отходящими от них более мелкими всасывающими, если вы сделаете все правильно, то дерево практически не почувствует эту процедуру и вскоре отрастит новые всасывающие корни, но чуть повыше и поближе к корневой шейке. В следующий раз дерево отрастит всасывающие корни еще повыше и т.д. Длина корней зависит от ваших задач, но нужно помнить что дереву с густой обширной кроной нужна соответствующая корневая система. На практике нужно отрезать примерно четверть длины магистральных толстых корней и слегка подрезать оставшиеся всасывающие корни (2-3 см), как подрезают кончики волос для роста. Все места среза крупных корней нужно обработать садовым варом. После обработки можно посадить дерево обратно в горшок, уплотнить землю между корнями универсальной палочкой и пролить водой с биозащитой (гуапсин). Дерево после такой процедуры лучше поставить в тенистое место. Через месяц ваше дерево будет расти как ни в чем не бывало. Такую процедуру нужно проводить раз в год-два в зависимости от вида дерева. В результате вы получите корневую систему, похожую на густой короткий ершик для чистки бутылок или короткий веник - это и есть идеальная корневая система для жизни в горшке.

Отдельно нужно остановиться на деревьях с мощным центральным корнем, например, дубах. Спустя те же два года, чаще не рекомендуется, в горшке вы увидите все то же что я описывал выше, только раза в три длиннее и мощнее, плюс остаток центрального корня, который торчит как палка. У этих деревьев помимо обрезки магистральных корней нужно постепенно отрезать и центральный корень. За один раз можно отрезать 1/5-1/4 длины центрального корня, но в любом случае этот корень должен остаться, полностью удалять его нельзя. Рекомендованная длина центрального корня для дуба-бонсай 8-10 см. Есть еще одна хитрость, она правда уже относится скорее к "нэбари", чем к формированию корневой системы, но для деревьев с мощным центральным корнем подходит: дело в том, что параллельно с подрезкой длинного центрального корня можно немного приподнимать дерево над уровнем земли при посадке назад в горшок. Обычно деревья не переносят заглубление корневой шейки, но прекрасно переносят постепенное оголение корней. Если каждый раз после обрезки корней приподнимать дерево на 2-3 см над землей, то в результате вы можете либо оставить более длинный центральный корень, либо приучить дерево к более мелкому горшку. Но при этой процедуре нужно параллельно смотреть куда и как идут корни, насколько это красиво, поправлять их, может немного наклонять дерево для красоты, в общем, уже думать как будет выглядеть ваш будущий бонсай.

Есть еще один случай, когда рекомендуется подрезка корней. Наверное все растениеводы знакомы с термином "омоложение". Обычно он относится к серьезной обрезке кроны дерева. Но в нашем случае такое омоложение неприемлемо - мы пытаемся как-то формировать дерево и просто так резать крону мы не можем. Что же делать, если деревце вроде и растет, но как-то мало листьев и совсем нет новых побегов. И подкормка не помогает и танцы с бубнами. Возможно поможет следующее: весной, незадолго до пробуждения вашего дерева, его нужно извлечь из горшка, распутать корни, если вы еще в процессе формирования правильной корневой системы, или очистить от земли внешнюю часть уже сформированной корневой системы и подрезать все всасывающие корни на 3-5 см. После чего посадить назад в горшок. Это даст тот же эффект - проснутся новые почки, появятся новые ветки, у дерева появятся новые силы.

На этом пока все. Прошу прощения что на словах, без иллюстраций, я надеюсь что несмотря на это все понятно. В противном случае есть комментарии. В следующий раз я напишу о выращивании деревьев из косточек и семян.

ДЕРЕВО ИЗ ЛЕСА

Итак, вас не испугало все что я написал о месте, земле и воде и вы решили завести дома дерево, которое вы возможно будете формировать в бонсай. Прекрасно, но что же выбрать? Голландцев, что-то наше из леса или дорогущее деревце из Японии? Думаю для начала можно попробовать купить голландский миртик или вяз. Дерево уже растет в горшке, т.е. корни сформированы правильно или по крайней мере их объем соответствует кроне, более-менее  задана какая-то форма, мирт вообще можно формировать 2-3 раза в год, в общем такое дерево представляет собой подходящий материал для самостоятельного бонсаеводства. Если вам нужно просто дерево, то лучше съездить в питомник или специализированный магазин и присмотреть дерево там. О японских бонсай я писать не буду - я их никогда не видел живьем. Хочу остановится на том, как выкопать и сохранить понравившееся вам дерево наших широт, их которого в будущем можно будет сформировать бонсай.

Прежде чем начинать поиски, вам необходимо запастись горшками нескольких калибров и глубин. Из них понадобится только один, или два, если вы найдете два дерева, но лучше иметь все под рукой, чем бегать сломя голову по магазинам и искать нужный горшок. Еще вам понадобится земля, дренаж, садовый вар, биозащита для корней и биостимуляторы циркон и эпин. Во время ваших аоисков вам пригодятся маленькая лопата, секатор, речная пила, палочка для рыхления почвы и извлечения корней, кусок мешковины, веревка, садовый вар и вода.

Наконец, вооружившись всем необходимым вы пришли в лес, на луг, в заброшенный сад, в общем туда, где растут деревья и... где искать? Искать лучше на ветреных опушках леса, либо там, где есть поваленные деревья, либо на полянах, либо там, где периодически скашивают траву на опушке, либо там, где пасут скот. То есть там, где деревьям мешают расти спокойно - выжившие в таких местах деревья иногда принимают самую причудливую форму. Можно попробовать поискать в лесу дерево с красивой низкой боковой веткой. Из этой ветки потом формируется новый ствол. Что еще можно посоветовать? Конечно же чем моложе растение, тем проще его выкопать, тем быстрее оно привыкнет к горшку, тем проще уход за ним в его первые месяцы жизни у вас. Но если вы хотите настоящий ямадори (бонсай взятый из дикой природы как он есть), то придется поискать. Я например, так и не нашел. Возможно вам повезет больше и вот вы стоите перед деревом вашей мечты.

Если это старое дерево (ямадори) приличных размеров, например 1–1,5 метра в высоту, то вам скорее всего придется потерпеть хотя бы год, потому что вы не сможете сразу выкопать такое дерево с приемлемым объемом корневой системы, если конечно вы в лесу не на экскаваторе и рядом не стоит грузовик. В этом случае нужно постараться найти все боковые корни до глубины 20-30 см и перерубить их на расстоянии от ствола не менее 5 диаметров толщины ствола у земли.

Это нужно для того, чтобы дерево пустило новые поверхностные корни внутри отведенного вами пространства. Они послужат впоследствии основой новой корневой системы когда вы его выкопаете. Но выкапывать вы его будете на следующий год. Желательно за этот год посетить его несколько раз. В первый раз, когда вы подрубили корни - я бы пролил все корни фингицидом а крону побрызгал бы цирконом по инструкции, так как вы ослабили корневую систему вашим вмешательством. Собрал бы всех вредителей, если они есть. В следующий раз через две три недели - эпин на крону и полив с биозащитой, для стимуляции. Еще через 2-3 недели контроль. Если все хорошо, то можно сделать профилактику вредителей - фитоверм, можно полить с биозащитой. Таким образом на следующий год вы получите дерево, которое практически не заметит пересадки, хотя вы перережете при этом еще достаточно корней, и у вас будет время найти подходящий горшок или сделать для него ящик.

------------------------------------------------------------------------------------
Если вы решили выкопать дуб, то вам придется потрудится, даже у маленьких, высотой 20-30 см дубов очень мощный центральный корень, боковые корни от которого отходят достаточно низко для горшка. Вообще дубы не рекомендуют садить в бонсайные горшки глубиной менее 8-10 см. Поэтому постарайтесь обрезать центральный корень на глубине не меньше высоты растения, а то и больше, в крайнем случае на глубине 2/3 от высоты, с сохранением всех боковых корней. Мы потом поговорим о том как приучать растение к мелкому горшку.
------------------------------------------------------------------------------------

Если вы нашли бонсайчик 30–40 см, то постарайтесь выкопать его со всеми корнями, особенно если это хвойное дерево. В принципе корни на расстоянии от деревца в 5 диаметров ствола уже можно резать, но я бы советовал извлекать корни по максимуму.

Если деревце не старое но крупное, то извлекая его из земли даже аккуратно обрезав все корни на расстоянии 5-6 диаметров ствола вы все равно извлечете из земли не более половины всей корневой системы. Тогда после посадки дерева в горшок, вам нужно будет подумать о том, каких веток вы готовы лишиться чтобы сохранить ваше дерево. Это нужно потому, что между корневой системой и кроной дерева существует баланс: пышная крона – мощная корневая система и наоборот. Поэтому, если при извлечении дерева из земли вы отрезали один мощный корень, то вам нужно будет это как-то копменсировать - отрезать одну мощную ветку или слегка остричь всю крону, если она пышная. Главное - равноценность потерь, иначе ваше дерево будет болеть или вовсе погибнет.

Если вы решили выкопать дерево с низкой нижней боковой веткой, то размер дерева ограничен вашими возможностями по его выкорчевыванию или мерой вашего сострадания к живой природе. Я бы не советовал выкапывать дерево толще 4-5 см. Вообще бонсай, или просто выращивание деревьев - это скорее процесс, а не результат, вы наслаждаетесь медленными изменениями, а не застывшим во времени предметом, поэтому на мой взгляд покупка готового бонсай бессмысленна – вам остается только поддерживать форму, которую задали не вы, у дерева, которое растили не вы. У вас будет к нему совсем другое отношение, нежели к дереву, которое росло на ваших глазах. Но в любом случае после извлечения дерева по правилу пяти диаметров можно сразу обрезать ствол выше выбранной вами ветки.

Места срезов корней, ствола, веток нужно обработать садовым варом и аккуратно обернуть всю корневую систему влажной мешковиной, чтобы корни не пересохли во время транспортировки.

Дома, поместите ваше деревце в подходящий горшок. Подходящий не в смысле эстетики, об этом думать пока рано, пока нужно думать о выживании вашего дерева, а в смысле размеров. Я бы рекомендовал глиняный (не керамический) горшок. В нем не задерживается вода, а вашему дереву в таком состояниив избыток воды губителен, он воздухопроницаем, что тоже полезно, если на него попадают прямые лучи солнца, он не перегревается так, как пластмассовые горшки. Он должен быть не тесным, чтобы можно было расправить всю корневую систему и не мелким, но и не слишком большим. Я бы рекомендовал 4-6 сантиметра запаса по диаметру горшка для небольших деревьев и 10-15 для больших, глубина + 5-7 см для небольших деревьев с поверхностной корневой системой или высоко обрезанным центральным корнем, ну а для больших как получится. Я недавно пересаживал в горшок черешчатый дуб полутораметровой высоты и толщиной ствола сантиметров пять, и горшок который я вначале планировал для него оказался мал, оперативно подобрали бадью из-под чего-то строительного. Она подошла по диаметру, но по высоте оказалась впритык. Так что я просто водрузил дуб в пустую бадью, засыпал наполовину дренажом, потом расправил корни над уровнем дренажа и засыпал землей. Подрезал крону, плюс стимуляторы - сейчас стоит красавец, даже не переболел.

Если при извлечении вашего дерева вы все-таки образали центральный корень очень высоко или у вас дерево с поверхностной корневой системой, то вам сначала нужно засыпать в горшок дренаж на эти пополнительные 5-7 см, затем поместить ваше дерево в горшок, расправить корни и засыпать землей, попутно употняя при помощи палочки землю между корнями. Палочку можно сделать из палочек для еды заострив немного один конец.

Мой инструмент.

Такой палочкой вы просто делаете движения как будто наносите татуировку, при этом погружая ее в землю до легкого сопротивления, обычно 3-5 см., можно и глубже, но тут важна практика. Уплотнив таким образом землю, полейте ваше дерево теплой водой с биозащитой, подрежте крону в соответствии с правилом приведенным выше и побрызгайте цирконом по инструкции. Если при поливе земля кое-где провалилась - подсыпьте и полейте еще раз это место.

------------------------------------------------------------------------------------
ВАЖНО! НИКОГДА не уплотняйте землю в горшке руками. Вы можете повредить корни. Земля сама со временем уляжется. К тому же корням деревьев нужен кислород и плотная земля для них вредна.
------------------------------------------------------------------------------------

Если у вашего дерева длинный центральный корень, то просто поместите дерево в горшок, подходящий по высоте, засыпьте нажнюю часть корней дренажом, а оставшуюся землей, предварительно расправив корни и пользуясь палочкой для уплотнения земли между корнями. Далее полив с биозащитой, подрезка, если нужно и опрыскивание.

Поставьте ваше дерево в светлое прохладное место, где нет прямого солнца. Поливайте умеренно, опрыскивайте водой, можно применять стимуляторы. Горшок нужно поставить в поддон так, чтобы обеспечить свободный приток воздуха к корням. Я это делаю с помощью кусочков битой плитки.

Этот способ еще предохраняет корни от загнивания при переливе растения, только нужно следить чтобы вода не закрыла отверстие в горшке. Если вы все сделали правильно, то через месяц-полтора в зависимости от степени повреждения корневой системы и потери кроны, ваш будущий бонсай подаст первые признаки жизни - проклюнутся почки, появятся молодые листочки.

И последнее в этот раз - лучше выкапывать деревья весной или в начале лета, тогда они смогут нормально перезимовать в открытом грунте. Это особенно касается хвойных. Если вы занялись поиском и пересадкой деревьев в конце лета или осенью, то вашим деревьям светит зимовка в помещении - они не смогут подготовится к зиме за такое короткое время. Это к сожалению несколько уменьшает шансы на выживание пересаженных так поздно деревьев, но если вы заранее озаботитесь обеспечением теплой зимовки - прохладное место и  дополнительный свет, то я думаю все будет хорошо.

На этом пока все. В следующий раз я расскажу как приучить деревья к мелким горшкам.

Для жителей Харькова. Отдаю хурму.

Отдаю в хорошие руки.
Летом нужно притенение от полуденного солнца. Желательно держать на открытом воздухе.
Зимой прекрасно себя чувствует в комнатных условиях.

ВОДА

К сожалению вода, а следовательно полив растений - одно из самых больных мест в растениеводстве. Если вода слишком мягкая, то землю в горшках нужно периодически раскислять, если жесткая, то ее как-то нужно делать мягкой. Какой водой поливать - из-под крана, из колодца, реки или источника, или использовать дождевую или кипяченую? Вопросов множество, приверженцев разной воды тоже много. Чтобы помочь определиться с выбором воды для полива, я расскажу как поливал свои деревья раньше и как теперь.

Несколько лет назад, когда у меня появилось первое деревце, я не очень утруждал себя заботой о воде для полива. Я знал, что годится вода из-под крана, только нужно дать ей постоять. Не утруждал я себя и режимом полива, мог полить еще влажную землю, а мог и забыть полить. В общем, спасло мое деревце то, что я очень привязчив, когда деревце - фисташка - стало увядать я погрузился в поиск и изучение найденной в интернете информации. Первое, что я понял - вода из крана должна отстаиваться не два - три часа, а несколько дней. Второе - вода для полива должна быть теплее чем окружающий деревце воздух. Третье - вода должна быть чуть-чуть кислой. Четвертое - полезно узнать какую влажность земли предпочитает растение, которое вы завели дома. Пятое - землю в горшке нужно периодически рыхлить, если она становится твердой.

Вооруженный такими знаниями я продолжил уход за фисташкой, а там и другие деревья. Сад разрастался. Но меня стал беспокоить внешний вид поверхности земли и основания стволов моих деревьев. К тому же мох, как я ни старался, не желал расти в моих горшках. Когда пришло время пересадки я с ужасом обнаружил в горшках толстенные корки извести как в старом чайнике. Пришлось опять рыть в интернете. В результате сейчас я поливаю свои растения прокипяченной отстоянной 5-6 дней подкисленной водой из-под крана. Теперь по порядку.

Почему кипячение?
Кипячение выводит из воды хлор и разрушает так называемую временную жесткость. В результате вода становится мягче. Если еще применять методику учитывающую осаждение солей, то воду можно сделать мягче в 600 раз. Принцип в том, что взвесь выпавших в осадок солей кальция распределена в толще воды неравномерно - у дна ее значительно больше, поэтому в емкости для хранения воду надо сливать из чайника или кастрюли не полностью, а не больше 2/3 от объема и внимательно следить чтобы взвесь не попала в наполняемую емкость. Когда взвесь начинает выливаться, это выглядит как белые тонкие языки в воде. Кипяченую воду нужно сливать в емкость для хранения только после полного остывания. Возникает резонный вопрос: каким образом взвесь солей уже выделившихся из воды влияет на ее жесткость? Ответ: эти соли по-прежнему, хотя и очень слабо, водорастворимы и чем меньше взвеси в воде, тем меньше солей перейдет обратно в раствор при хранении, тем более если вода подкисляется кислотой.

Зачем еще отстаивать?
Потому что я подкисляю воду кристаллической лимонной кислотой - на 6-ти литровую флягу сыплю кислоты "на кончике ножа" (3-4 грамма). Пока кислота растворится, пока пройдут все реакции, а они медленные, как раз пройдет несколько суток.

Зачем нужно подкисление воды?
Как правило большинство растений любят чуть кислую реакцию воды, что достигается добавлением в воду различных пищевых кислот.

В результате такого полива налет извести на поверхности земли и на стенках горшков практически не образуется. Растения чувствуют себя хорошо. Мох растет и колосится. Такого же результата можно достичь вымораживанием воды, только это гораздо дольше и хлопотнее.

Вообще я придерживаюсь мнения, что вся вода из земли и из рек для полива растений годится только после кипячения - в такой воде очень много солей, особенно в воде из источников и глубоких колодцев, то же можно сказать и о воде из-под крана. Фильтровать воду фильтрами обратного осмоса я не пробовал и не могу сказать как она влияет на растения. Конечно же если есть возможность поливать растения дождевой или талой водой, то это самый лучший вариант.

Раскисление.
Земля, поливаемая очень мягкой или подкисленной (мой вариант) водой периодически нуждается в раскислении, потому что кислота накапливается в земле и ее нужно как-то нейтрализовать, особенно если растения все время на искусственном поливе в квартире. Можно это делать разными способами - кусочки известняка, мела, даже шарики керамзита, помещенные в почву раскисляют ее. Но у такого способа есть недостаток - раскислитель уже из горшка не достать не потревожив растение. Я раскисляю другим способом. Я периодически, раз в месяц-два поливаю свои растения слабым раствором золы. Заодно и подкармливаю. В 3-х литровую банку сыпятся 3 столовые ложки золы, заливается все это водой и дается постоять минимум неделю, а лучше две. Этот раствор при поливе разбавляется вдвое, и им уже можно поливать растения.

Фисташка или кевовое дерево.